■枕流

小时候写作文，比喻一种事物蓬勃出现时，我总喜欢说成“像雨后春笋一般破土而出”。春笋那“破土而出”的劲头是强健的，欣欣向荣甚至所向披靡的，它们自身蕴含的那股子力道始于春日里的萌动，转而再厚积薄发，必须顶翻乱石，穿透密密的泥土层，才能真正仰望这个明朗而美丽的世界——可想而知，这份力量背后是怎样一种积极无畏的生命力！

而春笋作为时令菜，在几场淅沥的春雨后，已被一些自产自销的蔬菜摊贩们铺排在菜场中了。就像白居易诗中所写：“此州乃竹乡，春笋满山谷。山夫折盈抱，抱来早市鬻。”春笋因为带着这个季节的鲜美和清新，显得尤为“夺目”——根如白玉，笋体肥大，土黄色的外壳上粘着星星点点的湿润泥土。摊贩颇带自豪地说，都是大清早刚从山里挖来的，趁着新鲜劲头卖个好价钱。此时，能干的家庭主妇会用指甲掐笋的根，从而判断老嫩。那摊贩看着不禁笑起来：“不是我自卖自夸，根根都是能掐出水来的好笋啊！”然而“褒贬的是买家”，买主还是要反复细看。据说好的春笋是笋壳嫩黄，且笋的节与节之间比较紧密。不多时，买主终于点头，表示认可摊贩的话，心满意足地挑了几株春笋。那摊贩出的价格挺公道，生意做成，皆大欢喜。

苏东坡这个古代大美食家深知春笋的美味无与伦比，“长江绕郭知鱼美，好竹连山觉笋香”。笋是大自然的慷慨馈赠，如此食材即便是简单做来，也能叫人赞不绝口。我最喜欢吃南方家庭中户户拿手的“笋块红烧肉”。剥去笋壳，笋肉的下半截嫩白之中隐隐透出自然的青碧，将其切成厚实的滚刀块后焯水，之后将肉和笋同锅共煮，再加些常用的调料，就可大碗盛起上桌了。母亲做这道菜很有几分个人风格：将上好的五花肉、春笋切块，一起下锅，放水盖过食料，烧开后，先放黄酒，接着用中火烧，起锅前放少量盐、味精。对了，酱油很重要，要让笋呈红色，所以酱油要先放，根据咱们南方人的口味，也许还可以再加些糖。我曾问过母亲：这么新鲜的春笋在烧之前还需要焯水吗？母亲笑着说，别的地方出产的笋不敢说不用焯水，但四明山一带的笋，还真不需焯水，否则鲜味是一定会掉了大半的。

因为很多食材可以和鲜嫩的春笋合作搭档，共创美味，所以春笋在人们的眼中也就成了荤素百搭的“春菜之王”，像春笋虾仁、油焖笋、春笋蛋花汤等，做起来均不难，但入口的滋味一点也不比那些花时花力、精细制作的名菜逊色，而且春笋不论是烧、煮、煨、炖都各有风味。家常菜中还有春笋炒腊肉，冬日里自家做的腊肉若还没吃完，这时可先切成条状，放在水中煮到肉呈半白，然后把笋在锅中煸出香气，和方才加工过的腊肉同炒，再加些辣椒丝、葱、蒜调味就成。笋还能和鱼一起做成佳肴，郑板桥有诗云“扬州鲜笋趁鲥鱼，烂煮东风三月初”，鲜笋和鲥鱼的组合，鲜上加鲜，腴嫩的鱼肉和爽脆的笋味两厢氤氲，算是将板桥先生的那份绵绵诗情传达到了日常美食之中。

年年春来，年年春深，年年都有“无数春笋满林生”，不仅带来四季轮回之初那份茁壮旺盛的力量，也带来一份清香，一份佳美，一份愉悦！