宁波人口中所说的倭豆，书面语叫蚕豆，古人老早就为它定名溯源。明代李时珍的《食物本草》说“豆荚状如老蚕”。元代王祯在《农书》里也说“蚕时始熟，故名”。

至于阿拉宁波为什么把蚕豆叫做倭豆，来自一个传说。明代抗倭名将戚继光在慈溪抗击倭寇时，用倭豆计数论功行赏，从此当地百姓就把蚕豆叫做倭豆。岁月在流转，倭豆这个名字，却牢牢扎根在宁波人的记忆里。

是叫蚕豆还是叫倭豆，对我而言无所谓，只是从小叫惯了，也吃惯了。小时候读书时，口袋里只要有一分钱，我就一定会去学校旁边的摊贩那里买倭豆吃。当时，沙炒倭豆是一分钱11粒，茴香倭豆一分钱只有9粒，我一般是买沙炒倭豆吃，这样可以多吃2粒，嘴里可以咯嘣咯嘣多嚼几下。偶然也会买茴香倭豆，茴香倭豆表面有一层淡淡的盐和糖的结晶，嚼起来香香的、甜甜的味道，格外诱人，只是要比沙炒倭豆少吃2粒，总觉得有点可惜。

眼下，倭豆正是春季的时令菜。单从外表看，除了一身绿，倭豆并没有其他出挑的地方，而且本身并不具备鲜美的基因。但是，看起来貌不惊人的倭豆，无论与什么食材搭配，总能够达到滋味互补的效果。只是不知道这好吃的滋味，到底是其他食材借了倭豆的光，还是倭豆揩了其他食材的油，总能碰撞出一加一大于二的结果？

李渔在《闲情偶记》里讲到蔬食之美时指出：“不知其至美所在，能居肉食至上者，只在一字之‘鲜’”。确实，即使看起来土头土脑的地作货，只要相互之间搭配得恰到好处，就会发生奇妙的化学反应，其味道往往不输肉食和海鲜。倭豆，生性百搭，兼容百味，你只要一拿起筷子，就忍不住会说一声“味道好极了”。

能够与倭豆搭配的菜有不少，做法简单，味道却各有特色：夜开花豆瓣羹、倭豆烧豆腐、韭菜炒豆瓣、豆瓣塌蛋、榨菜炒豆瓣、蒜苗炒豆瓣、虾仁炒豆瓣、倭豆烧肉、倭豆烩粉条、葱油倭豆、倭豆炒香肠、倭豆烧荸荠、倭豆冬瓜汤……到底还有多少种搭配，一时半会还真说不清楚。

我自己比较喜欢做的，有一菜一饭。菜是用倭豆、春笋和咸菜一起烧成的时令“春三鲜”，倭豆的软糯，春笋的透鲜，咸菜的咸鲜，组成了最佳拍档，美味的档次一下子提升了不少。这盘菜一端上桌子，不消片刻盘子就会见底。饭则是香喷喷、糯叽叽的倭豆米饭。米必须用糯米，事先用水浸泡三四个小时，唤醒糯米的黏性，配料倭豆、咸肉、脚骨笋、洋葱、胡萝卜、香菇等，先用热油煸炒过，然后与浸泡过的糯米一起倒入电饭锅，水与米齐平，焖上一个小时，即大功告成。女儿平时一餐只吃半碗饭，还是数着饭粒勉强咽下去的。但是，一看到倭豆米饭，脸上的表情马上丰富起来，盛了满满的一碗，风卷残云般吞下，嘴里说着“吃到扶墙”，手上却不停地在电饭锅里专门拣豆瓣吃，直到把豆瓣挑得一干二净才肯罢休。

可惜的是，倭豆的上市期太短，就算有福建等地的外来倭豆提前赶来支援本地市场，到本地倭豆上市，满打满算恐怕连一个月时间都不到。曾经有人开玩笑说：“你上市七天，我就不离不弃吃足一个礼拜。”想要不错过倭豆的滋味，必须与时间赛跑，各种吃法轮番尝遍，方才对得起匆匆来到人世间潇洒走一回的倭豆。

倭豆，绿油油的，像极了大地回春的颜色——那分明是把春天的气息都包容进去了。倭豆好吃，自然是吸收了土地的精华，再加上阳光雨露的滋润，最终才酿成“能居肉食至上”的美味。每年春季，能够短暂地品尝到倭豆的鲜香，我们应该感激来自大自然的慷慨馈赠，也要感激自己这一双勤劳的手。