锅巴汤是我们家乡的一种特色辅食。饭后，来一碗锅巴汤，天寒地冻的冬天，暖胃更暖心。那是家的味道，是妈妈的味道。

锅巴最初出现在安徽，特别是桐城派晚期文学大家姚永朴所著的《旧闻随笔》中提到，太湖李木山（长森）与汪志伊同时居官，并有廉名，时人称为“汪白菜、李锅巴”。这里的“锅巴”指的是锅底焦饭，后来演变为现代汉语中的锅巴。

锅巴不仅在安徽地区流行，在其他地区也有类似的称呼和做法，如江西的“锅底饭”、广东的“锅焦”、上海的“饭糍”等。在安徽，锅巴被视为一种能够提供临时粮食的储备食品，特别是在饥荒时期，人们会收集锅巴以备不时之需。

母亲常说：“一碗锅巴两碗饭。”小时候喜欢吃锅巴汤，并非因为它的美味，而是用来充饥的。那时，家里人口多，经常一锅饭吃完了，肚子并没有饱。母亲就把米汤倒进锅里，锅巴吸收了米汤汁，经过膨胀，变得软糯。焦黄微糊的锅巴与浓稠的米汤相结合，散发出特有的米谷香味，吃一口，就不舍得放下。

母亲家务活重，难得中午有顿白米饭吃，母亲做好饭，自己又去喂猪喂鸡或到菜园里摘菜。有时候，等她来吃饭，锅里只剩些稀薄的锅巴汤了，她盛起来却吃得津津有味，乐呵呵地对我们说：“一碗锅巴两碗饭，吃得更饱。”这时，锅巴汤成了母亲的主食，我们不知道的是，仅凭这点剩汤，母亲是吃不饱的。

锅巴汤是土灶的杰作，没有土灶铁锅焖煮，没有柴火恰到好处的火候，都不会有那回味无穷的浓香。后来生活条件好了，吃锅巴汤变成了一种享受，每到吃饭时，最期待的便是锅巴汤。

锅巴汤的食材是米汤和锅巴。米下锅，大火烧开，再转小火焖，等米粒变软，母亲就把筲箕放到锅里按下去，分离出米汤，用水瓢舀出倒进瓦盆，放在井罐上保温。然后锅灶里小火焖饭，闻到有香味，听到锅里有啪啪的细细响声，饭就好了，锅巴也生成了。

母亲偶尔会特意多留火候，让锅底那一层锅巴变得金黄酥脆。等饭盛出，我们总会迫不及待地用锅铲铲起一块锅巴，刚出锅的锅巴热气腾腾，咬上一口，“咔嚓”一声，那脆响在齿间回荡，米香瞬间弥漫整个口腔。倒入米汤，滚烫的锅内“滋滋”一阵响，带着些许焦色的锅巴浸入米汤，用锅铲搅拌翻动几下，就可以出锅了。

成家后，自己也会做饭做锅巴汤了，但总感觉没有母亲做的好吃，总感觉少了什么味道。可是，儿子却喜欢吃，每顿饭后必然要大快朵颐地吃一碗锅巴汤，才算是心满意足，才算真正饱了。

后来，我们住进了学校公寓楼，没有了土灶煮饭，高压锅电饭煲是煮不出锅巴的，也就没有了锅巴汤。于是，每到周末，我们就回到老屋，架上棒子柴，烧起土灶，吃顿地地道道的农家饭，喝一碗锅巴汤，成了我们最愉快最幸福的周末生活。

再后来到了城里，吃锅巴汤成了一种奢望，有时电饭锅多烧一会有点焦味，加点开水，美其名为“锅巴汤”，其实一点家乡“锅巴汤”的影子都没有。想吃锅巴汤了，就趁节假日家族聚会时，到哪个农家乐，租一套厨具。在野外，大家自己动手，捡些茅草树枝做柴火，垒几块石头当土灶，架起大铁锅，淘米煮饭，故意多烧一把火，让锅底多些锅巴，好让大家过过锅巴汤的瘾。

聚餐的菜肴很丰富，烧烤清蒸，冷盆热炒，山珍海味，色味俱佳，可是大家最渴盼的还是一碗香喷喷的锅巴汤。有小辈开玩笑说：“我就是冲着锅巴汤来的。”

这样的时刻，与其说是为了吃一碗锅巴汤，不如说是为了咀嚼一次家乡的味道，为了慰藉一番思乡之情。人生路漫漫，时光如流水，很多东西会丢失会遗忘，但是有些东西刻在骨子里，是永远铭记永不会忘却的。

就像这碗锅巴汤，不能回去的时候，想方设法寻觅它的味道；回去的时候，捧起饭碗第一件事想到的是它味道。甚至老家亲人问，你想吃什么？很多人会毫不犹豫地回答：我要吃锅巴汤！锅巴汤，在我们游子的心底，是浓得化不开的亲情，是缭绕在心挥之不去的乡愁。