□钟正和

天下美味之物，除了质好新鲜，烹调得法，也是锦上添花的重要一笔。

立夏前的新蚕豆，历来都是食客的美味，可以做出很多菜。晚清那位真正吃出文化的老饕、随园主人袁子才的方法是：“新蚕豆之嫩者，以腌芥菜炒之。”仓山居士，不仅是著名的文学家，还是一位经验丰富的烹饪学家，想必他是亲做亲尝之后，方有此说。

可见，咸菜炒蚕豆，这道引来赞美之声不绝、令无数人竖起大拇指认为“甚妙”的百姓灶头上的家常菜，其始作俑者，极有可能就是这位真正吃出文化的老饕。更有意思的是，袁的诗文，时至今日，能记得之人寥寥。但他发明的这款佳肴，在家乡及周边一带，依旧无人不知、无人不晓。

而在个人的印象中，对那种最先上市、价格也最贵时的嫩蚕豆，外婆有时会配以葱花炒。从地里选那些厚实的豆荚摘下来，回家剥开后，大拇指柔软地往前一挤，三两颗浅绿如碧玉、嫩得一掐一股水的豆粒，便不胜娇羞地出来了。

刚从豆荚里剥出来的豆粒，湿漉漉的，让人仿佛闻见了田野气息与泥土芬芳。像这类嫩蚕豆，不必洗（否则烹饪时易老），应尽快下锅，品尝暮春浅夏时节中那份特有的绿意。

入锅的蚕豆，于热油锅中一通翻炒后，盖上盖略烧，出锅前撒上一把葱花即成。掀开锅盖，透过一股扑鼻而来的豆香，但见火里来、油里去的蚕豆，色泽愈发碧翠，盛到洁白的碗里，好一份恰似田野的青绿。

启箸轻夹一颗，放入嘴中，嫩嫩的、酥酥的、糯糯的，清香中带点鲜味，细细吃来，那份能咂出春韵的鲜美，让人很享受，不由得筷子的频率也跟着加快起来。一碗原本想用来当菜的蚕豆，往往还未到正式开饭时，已所剩无几哉。

吃蚕豆的日子很短，一天一个味道。初时的新蚕豆，大可连皮带肉一起吃，但过几天便只得吐皮食肉。再等数日，蚕豆便从少女变成了妇人。此刻的它们，虽不及之前鲜嫩，但豆粒上的“眉毛”尚未变黑。于是乎，一款咸菜炒蚕豆，便适时在自家餐桌上露面了。

听外婆说，这光景中的蚕豆，外皮是韧的，里面的豆肉是沙的，口感寡淡而略带韧性，搭以咸菜来烧，更为入味，用来下酒下饭都极好。

娘舅收工时，从田埂上随手摘一箩蚕豆荚，回家交由外婆，剥出一碗，倒入爆热油锅里。伴着咝咝声响，蚕豆在铲刀下不停地翻滚，于灼热中走向成熟。待它们安静些了，撒一把从坛里抓出切细的黄澄澄的雪里蕻咸菜，添上水，连盐都可免了。

灶火哔哔剥剥地燃烧着，黑黝黝的木锅盖缝里冒出一股股，原始古朴又天然纯粹的香，将从门前路过的街坊四邻都裹挟住了。

于溢满整个灶间的豆香中揭开锅来，但见锅中的蚕豆，身上沁出细密的汗珠，好似一个个小胖子在蒸桑拿呢。趁热盛碗上桌，煮裂了的蚕豆格外肥美，粉嘟嘟的，沙中带糯，柔腻甘爽。豆的清香，加上咸菜的鲜爽，裂变成一种极鲜、极香、极下饭的味道，一下子唤醒舌尖上的味蕾。

该种源自广袤原野、蕴含有一冬又一春的雨露滋润，又染上了浓浓家常气息的清香，能不香得诱人？故而每每吃到这口专属于由春转夏季节里的滋味，会由心底生出一种犹如裂开的红石榴般的幸福感，满溢着快慰与安妥。