记者 李露 周渊民 梁科 王红雨

清晨，总以第一缕烟火唤醒一座城。天微亮，状元坊馄饨店里却已是一派热闹景象：热气腾腾的蒸饺在炉火上蒸着，水饺在锅里翻滚着，刚出锅的馄饨上漂着些许葱花，袅袅香味在街头巷尾弥漫开来，联结着素不相识的人们，也氤氲开一个又一个故事。

馄饨，方寸皮、鲜肉馅。作为江南点心小吃中的至臻化境，鲜肉小馄饨也叫“绉纱馄饨”或“泡泡馄饨”。由于与生俱来的一份浓郁市井之气，使之通常不便上厅堂见客待人，却乐得在街头小巷守一方小天地，彰显自己淡雅婉约的风情。

一碗馄饨卖了44年

凌晨5时，路边的梧桐树上还沾着露水，状元坊馄饨店的卷帘门便“哗啦”一声被拉起。不一会儿，第一缕蒸汽从门缝里钻出来，瞬间唤醒了整条街的人们。

状元坊馄饨店现任店主方狄系上围裙，点火、烧水、擀皮、包馅，一整套动作行云流水。等锅里的水开始冒泡，他便抓起一把馄饨，轻轻一扬，薄如蝉翼的皮子在空中划出几道弧线，落入沸水中。锅里的馄饨顿时像一群小鱼，在水中翻滚、浮沉，最后鼓成一个个圆润的“泡泡”，浮上水面。

夏天的清晨，天亮得早些，人们也起得早。“要一笼蒸饺，再来碗小馄饨”，这是背着书包的小学生，低着头牵着妈妈的手，嘴里嘀咕着今天要吃馄饨配蒸饺；“老样子，今天多加点葱花”，这是穿着白色背心儿的老大爷，手里攥着把油光锃亮的蒲扇，晃晃悠悠走进店里，自顾自坐在老位置；“生馄饨给我打包2份嘛”，这是匆匆忙忙的上班族，生馄饨打包回家可以随时开火。

江南人吃馄饨，讲究“先吹、后吸、再嚼”。吹，是把热气吹散；吸，是吸溜着把馄饨和汤汁滑进嘴里；嚼，才是牙齿与馄饨的“短兵相接”。一口下去，皮子滑，肉馅弹，汤汁鲜，像一场细雨落在久旱的稻田里，每一个毛孔都舒张开来。

阳光渐渐热辣，树影的轮廓渐渐明朗。忙活了一个早上的方狄，又从冰箱里拿出了肉馅，开始搅拌，为中午的高峰期准备。“这家店最早是我外公开的，到我这一代已经开了44年了，但是不管多少年，我家只卖三样东西：馄饨、蒸饺和水饺。”方狄用最质朴的话语说出了三代人的初心与坚守。

其实，江南这一带，最早的馄饨摊通常以扁担或三轮车摆卖，一头是炉灶，另一头是货架，放置调料、馄饨皮、肉馅及板凳餐桌。摊主支起一口大铁锅，把小桌椅从三轮车上搬下、架好，熊熊的柴火烧起来，便是一方烟火人间。

状元坊馄饨起源于1981年。因为家里人口众多，为补贴家用，方狄的外公徐老先生凑钱买下了状元坊小店旁的小门面，挂上了“美味馄饨”的招牌。一到傍晚，徐老先生夫妇便挑着家里准备好的食材前来开卖，生意一直做到半夜。忙的时候，家中的子女也会来帮忙，慢慢地，徐家第二代也学会了做馄饨的技巧，而来品尝的食客也渐渐增多，馄饨摊的名气开始大起来了。

只是没想到的是，因为馄饨摊在奉化大桥西岸村状元坊路，很多食客慕名来状元坊吃馄饨，久而久之，“美味馄饨”四个字反倒没人提，“状元坊馄饨”之名悄然传开。

名字是别人给的，味道却是自己做的。徐老先生年轻时在上海的外洋轮船上做过厨师，习得一手好厨艺。他对馄饨的要求就是“皮要薄，馅要鲜”。因此，他用擀面杖将皮子擀得特别薄，乃至可以透出手影，还稍微添了点碱水，让皮子吃起来口感略带碱水的香味，煮熟后也不至于散开，形状更好；馄饨馅用的都是上好的新鲜猪肉，配料也很讲究，除了酱油外，还放蛋丝，客人也可根据自己的口味添加少许辣酱。

从每日的清晨营业到凌晨，在这漫长的岁月里，状元坊馄饨售出的馄饨数量无法计算，然而那一碗碗滚烫的滋味，始终带着同样的温度与香气，悄悄熨帖客人的心。

时光变迁，最开始的老店从徐老先生手里交至徐家第二代，店铺也从状元坊商城旁搬至了商城后面。再后来，随着徐家第二代慢慢隐居幕后，加上其他成员另有发展，方狄便从舅舅、妈妈的手里接过了这一重任。

新与旧之间，城市微妙地腾挪，状元坊馄饨也在方寸处修正适合自己的航标。2023年，光明社区拆迁，状元坊馄饨再次面临另寻场地的难题。“不敢搬远，既然是‘状元坊馄饨’，还是在状元坊更合适些。”于是，方狄在状元坊商城旁边租了家店面，依旧守护着徐老先生留下的手艺。

早些年，状元坊馄饨店里的馄饨皮子都是手工现做的，后来生意越来越好，店里的场地又有限，皮子就请别的作坊定点加工，但配料、工序都丝毫未变，自然味道也没变。

奉化人念旧念品质，从牙牙学语到为人父母，从意气风发到白发苍苍，从熟稔的老街坊到寻味而来的新奉化人，一只青花瓷碗、几粒葱花、几缕鲜香，是心头上寄挂的老味道，更是忘不掉的一方风味。

“我1986年就开始在这里吃了，吃不腻，还是记忆里的‘老米道’。”偶遇一位老街坊，虽从光明社区搬出，去了新居，还是爱来这里吃一碗馄饨。

或许，就如清人杨静亭在《都门纪略》盛赞：“包得馄饨味胜常，馅融春韭嚼来香。汤清润吻休嫌淡，咽后方知滋味长。”这一枚面与馅料的融合吃食，如行云般在沸汤里起起落落，翻滚出一碗人间烟火，飘香中，低头吃小馄饨的有南来北往的过客，构成了一幕幕平凡人生的幸福剪影。